Как официально называется этот залив, почти никто уже и не помнит. Но зато многие прекрасно знают его «народно-туристическое» название — Залив Поэтов. Находится он на севере Италии в Лигурийском море. А имя своё получил в честь двух великих английских поэтов-романтиков: Байрона и Шелли, которые в начале XIX века любили проводить время в этих местах.

Любой местный вам расскажет историю про то, как Байрон переплывал этот залив по десять раз на дню. Туда и обратно. А вот его друг и собутыльник поэт Шелли, который плавать не умел, в этом же заливе и утонул, катаясь на яхте в шторм. Впрочем, об этом знают не только местные жители, но и любой мало-мальский представитель туриндустрии. Ну, а уж в путеводителях не написал об этом только ленивый.
Теперь здесь ежегодно, в августе, подобно «пушкинским чтениям», проводятся «байроновские заплывы», участники которых проплывают по маршруту лорда Байрона от Леричи до Портовенере, а некоторые — и обратно. А это километров десять в одну сторону!

Несмотря на живописно-романтические окрестности, иностранных туристов тут немного. Среди отдыхающих преобладают сами итальянцы. Зарубежные же гости обычно промелькивают со скоростью катера, несущегося к лежащим неподалёку городкам знаменитого Чинкве-Терре. А зря.

Приглашаем вас проехаться по берегу Залива Поэтов и посетить несколько интересных местечек.

 

Телларо

Самое южное поселение залива очень похоже на один из городков Чинкве-Терре. А те, кто уже побывал в Риомаджоре, Манароле, Вернацце, Корнилье и Монтероссо, в один голос говорят, что оно красивее и уютнее любого из них. Там тоже центральные улочки упираются в море, но вот чтобы прямо на этих улочках лежали люди и загорали, такое возможно только в Телларо.

Герой главной городской легенды — гигантский осьминог. В незапамятные времена, когда к Телларо среди ночи приблизились пираты, этот осьминог выполз на сушу, дотянулся щупальцем до колокольни, которая до сих пор стоит там же, где и раньше — на самом берегу, — и позвонил в колокол. Жители проснулись и быстро организовали отпор врагам. Изображения мифического спасителя города встречаются в Телларо повсеместно, — на дверях домов, на дощечках с названиями улиц, на вывесках магазинчиков, — но это не мешает местным рестораторам готовить вкусные блюда из его собратьев.

В самом городе купаться не очень удобно, он окружён каменистыми насыпями-волноломами, но в его окрестностях есть несколько общественных пляжей. Особенно рекомендуем два пляжа в соседнем городке Фьячерино (Fiascherino): изумрудное море в окружении живописных скал и крупный песок вперемешку с галькой. Пляжи бесплатные, но за два лежака и зонт нужно заплатить 20 евро. Впрочем, можно расположиться просто на скалах или на песке.

 

Леричи

Леричи, пожалуй, самый буржуазный из всех городков Залива Поэтов. В хорошем смысле этого слова (если таковой есть, конечно). Именно здесь жили Шелли с женой Мэри (кстати, автором знаменитого романа «Франкенштейн») и Байрон со своей подругой и секретаршей Клер Клермонт (сводной сестрой Мэри). В соседнем с Леричи городке Сан-Теренцо сохранилась вилла, которую снимал Шелли.

В Леричи много песчаных пляжей и хорошо налаженная инфраструктура, поэтому здесь в основном отдыхает семейная зажиточная публика из Милана, Флоренции, Пизы и Болоньи. Над курортом высится средневековый замок Леричи, построенный в XIII веке пизанцами, а позднее расширенный генуэзцами. В ней устроен палеонтологический музей, а тоннель под крепостью ведёт к романтичному ресторанчику с террасой над морем.

Фото: Ла Специя

Ла Специя

Споры о том, как правильно называть город — с приставкой «Ла» или без, ведутся уже не одно столетие. В итоге официально пишется Ла Специя, а в обиходном языке приставка опускается. Примерно, как в случае с Санкт-Петербургом. Этимология названия также теряется в тумане веков, но доподлинно известно, что к специям оно никакого отношения не имеет.

Шелли, называл Специю «Голубым городом мечтаний и любви». Сегодня она, увы, не так романтична, как двести лет назад. Ведь Специя — административный центр провинции, к тому же крупный торговый порт и военно-морская база со множеством режимных промышленных предприятий и со всеми вытекающими из этого последствиями.

Несмотря на это, в городе есть на что посмотреть: уютный, обсаженный пальмами променад вдоль моря, несколько интересных музеев. Например, военно-морской музей, который считается одним из лучших в мире, или музей Амедео Лия в бывшем францисканском монастыре с коллекциями средневекового и ренессансного искусства. Но «the best» и «must see», конечно же, средневековый замок Святого Георгия, с которого открываются лучшие виды на залив. Также в замке располагается довольно интересный археологический музей.

 

Портовенере

Этот милейший городок состоит всего из одной улицы. Она идёт параллельно набережной, окаймлённой разноцветными домиками. В Портовенере влюбляешься сразу. Он из тех классических приморских городков, в которых подсознательно хочется провести старость. Здесь очень уютно сидеть в ресторанчиках у моря, встречая и провожая взглядом туристические паромы. Правда, ещё уютнее, наверное, сидеть не в ресторанчике, а на своем личном балконе или в комнатке за чуть приоткрытыми ставнями, что некоторые и делают.

Портовенере, как уже было сказано выше, был конечной точкой «плавательного» маршрута Байрона, поэтому здесь множество «байроновских» мест. Прежде всего, это грот Байрона, в котором, согласно легенде, поэт любил вслух читать свои стихи, перекрикивая рёв бури. А также церковь Святого Петра, которую Байрон считал самым романтичным зданием в мире. А уж в чём, в чём, а в романтике лорд понимал. Церковь с остроконечной башенкой, делающей её похожей на рыцарский замок, стоит на длинном мысе, на берегу узкого пролива между Портовенере и соседним островом Пальмария, куда время от времени небольшие катера отвозят любителей уединённого отдыха.

Впрочем, Портовенере создано не только для dolce farniente — сладкого ничегонеделанья. Его окрестности — идеальное место для пеших прогулок в окружении диких скал и отвесных обрывов. Из Портовенере можно подняться к замку семьи Дориа и оттуда обозреть лежащий далеко внизу Залив Поэтов. Или отправиться пешком в сторону Чинкве-Терре, чтобы взглянуть на «Пятиградие» с необычного ракурса.

Фото: Вид на Залив Поэтов

Как добраться до Залива Поэтов и перемещаться по нему

Ближайшие аэропорты — в Пизе и Генуе. От обоих городов до Ла Специи около ста километров, которые проехать лучше всего на поезде. От Ла Специи до Портовенере, Сан-Теренцо, Леричи и Телларо ходят местные автобусы (по 2,5 евро).

Паром от Леричи до Портовенере — 8 евро в одну строну, 13 евро, туда-обратно. Паром от Специи до Портовенере — 6 и 10 евро, соответственно. Залив Поэтов паромы пересекают примерно минут за сорок. Последние паромы на Портовенере из Специи и Лериче уходят в три часа дня. Обратные — около шести вечера.

Эти же самые паромы от Портовенере продолжают свой путь по Чинкве-Терре, с заходом во все пять городков. Билет на целый день, с возможностью сходить на берег в любом месте, а затем продолжать свой маршрут из Леричи стоит 35 евро, из Специи — 30.

Текст и фото: Дмитрий Ржанников